AMF87/Huet 030T Meuse 51 et série

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La bielle motrice est mise en place pour test. Le bloc en métal blanc qui supporte le châssis est l'un des lest qui viendront prendre place dans les soutes à eau. Si vous voulez digitaliser cette machine avec son, il faudra enlever l'un des lests et placer le décodeur DCC et le HP dans l'une des soutes à eau / un petit décodeur pour le N suffit, vu la faible consommation du moteur.

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Mise en place des sabots de frein (on contrôle avec un essieu à chaque fois)

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Les superstructures :
Les pièces de fonderie ne sont qu'à l'état de modèles-maîtres. Ces pièces sont donc légèrement surdimensionnée, ce qui fait qu'elle s'adaptent mal, notamment au niveau des arrondis sous les dômes. Ces pièces ont été réalisées par Iain Rice (modéliste british et grand promoteur du Proto87 de part le vaste monde) qui fut le premier initiateur de ce projet de kit. Il y aura certainement des reprises à faire pour certaines pièces.

Et c'est en regardant ces photos que je m'aperçois que Iain Rice a oublié de faire l'injecteur ... yapluqussimètre.

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Petit retour dans la cabine où j'ai ajouté la commande de sifflet.

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Motorisation
Nous avons opté pour un réducteur disponible dans le commerce et un moteur conventionnel, can à 5 pôles.
Le réducteur sera un Branchlines à double étage et grand rapport de réduction / le moteur sera un MASHIMA flat-can 10x24.
Le proto est monté avec un réducteur 80:1 mais on fera aussi des tests avec un 60:1. Ce réducteur est de type classique pour un modéliste anglais, un peu moins usuel pour un modéliste français. La vis sans fin est en nylon et le pignon moteur se "colle" sur l'axe moteur (soit colle cyano, soit blocage au Loctite 603). Comme je ne suis pas un fan de ces produits, j'utilise une autre méthode. J'étame l'intérieur de l'alésage du pignon à la soudre liquide, ce qui en diminue le diamètre d'un chouïa. Puis je fais le montage sur l'axe en pressant. Comme presse on peut utiliser un tour (si on a) ou une perceuse à colonne (voir une mini colonne pour mini perceuse).

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En attendant la peinture (demain, après la messe ) j'ai monté un boîtier d'attelage "NEM" à élongation. C'est très petit, vu le faible espace disponible à l'arrière et il a fallu cogiter une xème version de mon système à élongation (je ne compte plus, j'en suis au moins à une vingtaine de variantes).
Les roues livrées dans le kit sont des ScaleLinks/LSL. Très belle réalisation avec corps en ABS et bandage nickelé / Montage sur axe Romford avec emmanchements carrés. Des pastilles de cache sont fournies dans le kit pour cacher les écrous de roues.
Pour cette machine il existe également des roues Proto87. Elles sont produites par Dave DOE et disponibles chez D.D. Wheelwrights http://www.ddwheelwrights.com/

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Travail du dimanche :

On protège les pièces de la distribution avec du ruban Tamyia, puis on brosse avec du décapant acide (produit RailColor). Après rinçage et séchage au chaud (four à 50 °C ou 1 heure sous une lampe de bureau halogène) on passe le primer phosphatant sur les surfaces encore tièdes (c'est meilleur pour le primer).

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Après séchage du primer (2 heures sous la lampe de bureau), peinture complète en noir satiné (peinture à solvant RailColor). Les tampons sont ensuite protégés au ruban Tamyia, puis un cache autour des traverses avant et les traverses sont peintes en rouge (rouge acryl à l'eau Testor ou Tamyia).
On enlève alors tous les rubans Tamyia et on faite les retouches de noir (autour des embases tampons notamment) au pinceau avec une peinture acryl à l'eau, genre Testor ou Tamyia. Les petits détails particuliers sont faits également au pinceau à l'acrylique inox (font de lanterne) ou laiton (cerclages de volant, etc)

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Mise en place des essieux, moto-réducteur et embiellage.
1 / Le moto réducteur est assemblé sans la vis sans fin, afin de permettre le test de roulement de l'embiellage.
2 / On monte les essieux 1 et 3 et on test avec les deux bielles d'entrainement. Si ça tourne sans point dur on recommence avec les 3 essieux.
3 / On peut alors monter les bielles motrices / on recommence le test de roulement / puis souder les paliers de bielles (un petit coup vite fait avec de la soudure basse température).
4 / On termine avec la contre-manivelle et la biellette manoeuvrant la coulisse.
5 / Quand tout tourne bien "en roue libre", on peut alors monter la vis sans fin et faire tourner au moteur.
6 / On graisse et on fait un premier rodage : 1 heure à mi vitesse dans les deux sens de marche.
7 / Prises de courant : elles sont faites par des petits fils ressort (bronze ou chrysocale 2/10). C'est long et pénible à mettre en place, mais il n'y a guère d'autre solution. Des palpeurs à piston seraient difficiles à loger et ne sont pas non plus des plus simples à installer, surtout dans un si petit espace.
8 / La machine tourne maintenant sur les rails, on peut donc continuer le rodage du châssis.

Le moteur monté est un MASHIMA 10x20. Dans le kit ce sera un 10x24, plus puissant et un peu moins rapide.

Nota : j'ai monté un attelage à vis à l'avant et un NEM à l'arrière, mais le kit comporte bien 2 attelages NEM, les adeptes de l'exploitation "point to point" pourront donc bien faire des marches dans les deux sens.

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Les décalques sont arrivées, mais pas encore les plaques MEUSE qui sont gravées dans une fine épaisseur et que je ne pouvais pas joindre à la plaque de photodec de la machine (maillechort 3/10). La machine est donc presque terminée. Après la pose des plaques MEUSE je ferai un vernis satiné final.
En attendant voici la machine que j'attendais depuis une dizaine d'années pour me faire un petit réseau diorama Proto87 ! Dommage, depuis je suis passé au ProtoZ américain

Pour ceux qui s'intéressent à la technique, les photos sont prises avec un NIKON COOLPIX L820, en "lumière" naturelle (sans appoint ni flash), en position Macro.
Cet appareil est très sensible au niveau lumière, parce que je peux vous assurer que pour ces 4 dernières photos à 18 heures à Lille dans mon atelier éclairé par 2 Velux sous un ciel bien chargé, on est quasiment dans la pénombre ! Cet appareil a un excellent rapport qualité-prix (et il fait des vidéos en HD avec son stéréo).

[SuperGG]

Il manquait une pièce indispensable : le cric !

[SuperGG]

Christophe a fait tirer les plaques : faut une super loupe pour voir les inscription !!!

Normalement il aurait fallu souder les plaques et le numéro en place au moment de l'assemblage de la caisse, mais comme je les ai reçu après peinture, je me suis contenté de les coller (avec du Vitrex AMF87). Pour un prototype, ça suffira ... en espérant qu'il n'y aura des mains pleines de gros doigts à Railexpo !

[arthur]

Très plaisant montage et beau modèle......bravo
Arthur

[Christophe AMF87]

Voici quelques nouvelles photos de La Meuse qui je le rappèle entre en fabrication et sera dispo début 2014.