Z24500 HJ

[Aldayo]

Le ESU V4 DCC ayant 6 sorties, ça serait dommage de se limiter à 5 (feux blancs avants, blancs arrières, rouges avants, rouges arrières et éclairage intérieur)
J'envisage donc d'utiliser la 6ème pour l'éclairage des cabines suivant le sens de marche (1 sortie + 2 transistors branchés sur la sorties des blancs avants)

Le problème, c'est le connecteur entre les voitures : chez miniature passion, c'est 2, 3 ou 5 broches, à la FFMF, c'est 2 ou 6 broches.

Or, il m'en faudrait 7 (commun, blanc, rouge, éclairages voitures, éclairage cabines, 2 prises de courants mutualisées)

Vous savez où trouver ça ? (je pourrais ne pas utiliser les prises de courants de la fausse motrice mais quel dommage quand même)


EDIT : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2648
C'est pas mal ça (un peu comme le connecteur de l'AGC LS Models)
Je viens de les commander. (il m'en faut 2 par z24500 soit 4 en tout pour l'UM)
Dire que j'avais fait des recherches sur ebay des dizaines de fois avec différents mots clés sans jamais rien trouver !! Au final, une recherche google m'a renvoyé vers ebay.us

En fait, une recherche avec "7 broches" ne donne rien (ou plutôt ça trouve plein de truc sauf ce que l'on veut), il faut faire une recherche avec "7 pin" (merci Conrad pour le tuyau)

[Aldayo]

J'ai mis 6 mois mais j'ai trouvé du temps pour m'occuper de ma première Z24500.

Donc ce weekend, je me suis attaqué à la motrice de la rame 602.

PS : désolé pour les photos légèrements floues : peu de lumière donc des temps de pose de 1/15 pour mon 35mm Macro.

D'abord, voici la platine que je trouve très mal fichu de la part de jouef (ils ont vraiment des ingénieurs ? )

En accès direct depuis la toiture (sans démonter la caisse) : prise de courant au choix depuis le panto ou les rails...
Déjà que rouler panto levé ne doit concerner que 5% maxi des modélistes, ceux qui en plus prennent vraiment le courant via le panto, ça doit même pas être 1% soit 0,05% des gens concerné par ce dispositif accessible rapidement !!
Par contre, installer un décodeur (25 à 50% des modélistes concernés) implique un démontage de la caisse : donnez moi le noms des ingénieurs qui ont pondu ça qu'on fasse gaffe de ne jamais les embaucher à la SNCF !!!

Bref, sur cette belle réflexion, on continu le démontage de la motrice.

Pour plus de facilité lors des multiples démontage/remontage qui vont être nécessaire pour mes essais, j'ai fait une modif sur la cabine.
En effet, les mains montoirs rapportées sont très jolie mais dépasse à l'intérieur et la cabine accroche

Iil faut donc fraiser un peu ici :

(c'était en cours sur la photo, au final, il faut enlever un peu plus)

On commence enfin le vif du sujet : mise en place de l'éclairage !

Pour plus de facilité, un autre morceau de la toiture se démonte (par 2 ergots depuis l'intérieur) :

Ce qui permet d'utilise le disque à tronçonner d'une Dremel sans risque et d'obtenir ce résultat:

Tant qu'on a la caisse dans les mains, on s'occupe du connecteur entre éléments de la rame :

(j'ai également mis 4 petites cales en plasticarte pour agrandir les soufflets et ainsi réduire l'espace entre éléments)

A l'intérieur, on observe que les pins du connecteur sont tordu, en alternance, à gauche puis à droite, de 45° : C'est pour plus de facilité lors de la soudures des fils et pour réduire la profondeur à l'intérieur de la caisse.

(soudures faites avant de mettre le connecteur dans la caisse, sinon, galère galère )

Une fois les fils tenu provisoirement par du scotch, il faut fixé le connecteur de manière à pouvoir y forcer dessus lors des multiples connexion/déconnexion de la vie de la rame.

L'opération est faite au pistolet à colle chaude ; en plus, ça sert d'isolant électrique, mais par précaution, j'ai rajouté un bout de scotch d'électricien sur le bâti moteur en métal (juste à l'arrière du connecteur donc, il reste 1 à 1,5mm entre les fils et le bâti) :

[Aldayo]

Les fils sont ensuite tenus en place également par de la colle chaude (j'avais oublié ma superglue ce jour là )

(ça nous fait donc 7 fils pour le connecteur et 2 pour le ruban LED qu'il faudra souder sur le châssis)

Il me faut maintenant refaire une platine électrique :

(plasticarte 0,5mm)

Et ne pas oublier les personnages !!

(sur ma rame, les chinois ont collés comme des malades l'étage supérieur sur les supports de l'étage inférieur : j'ai donc sorti l'ensemble du blocs sièges pour mettre en place les personnages plus facilement, je m'en serai bien passé ! )

Maintenant que le décodeur ne se trouve plus sous la platine, on en profite pour y mettre un morceau de ruban LED :

On perce également 2 trous à coté de ceux des vis pour la remontée des fils (prises de courant et moteur)

Puis un essai à blanc pour l'implantation de l'électronique (une platine ESU 21MTC avec l'amplification de Aux3 et Aux4 intégré ainsi qu'un morceau de plaque d'essai qui servira de bornier de soudure pour tout le câblage)

On étame ensuite l'intégralité du bornier pour pas avoir à trop chauffé plus tard lors de la connexion des fils de la caisse et c'est parti pour relier la platine ESU ainsi que les prise de courant et les fils du moteur sur le bornier. Les feux avant sont eux directement soudé sur la platine car je n'ai que 10 pistes de dispo sur le bornier.

J'ai également soudé le régulateur 8V ainsi que le condo (qui n'est pas collé, il tient uniquement grâce à ses deux pattes soudées et appui sur le planché du haut)
Les fils des rubans LED sous la platine et ceux de l'étage inférieur sont également soudés.
Le bornier est collé à la superglue (récupéré entre temps )
Je n'avais pas de double-face et j'ai pas osé fixer la platine ESU à la colle chaude (en cas de démontage, la maintenabilité serai nulle), c'est donc juste tenu avec du scotch d'électricien et ça ne bouge pas !!
Mieux, je peux y passe les fils de part et d'autre de la platine entre le plasticarte et le scotch


Le troisième feu étant directement intégré sur la platine d'origine, j'ai du le refaire (je n'ai pas voulu toucher à la platine d'origine pour pouvoir la réutiliser ailleurs ou la revendre) :

Ablation du fond du feu et collage d'une LED CMS.

On remet la caisse en place et on s'attèle à la soudure des 9 fils qui nous attendaient gentiment

La LED du troisième feux n'étant pas identique à celle d'origine, j'ai fait un montage sur le fil commun de 2 résistances variable en série (2 et 100 KOhms), mis la motrice sur un coupon de rails, branché la centrale et fait varier les résistances jusqu'à avoir la même intensité que les deux feux avant. Puis mesure de la valeur obtenu par réglage : 1,65KOhms -> Valeur normalisé la plus proche : 1,8K (mesuré à 1,75, c'est du 2,5% de tolérance sur mes CMS) soit une résistance CMS 182 (5ème piste en partant du bas).

Je suis en train de chercher un interrupteur CMS de 1 à 1,5mm de haut maxi pour installer sur le commun des trois feux de la cabine pour les couper en analogique lors de la mise en UM (fil bleu) en soulevant le capot de toiture.
En attendant, la soudure est protégé par du scotch.

Pour info, voici l'utilisation des pistes du bornier. De bas en haut:
-fil moteur
-prise de courant côté droit
-Aux2 (blanc cabine 2)
-Aux1 (rouge cabine 2)
-résistance du 3ème feu (repiqué sur la sortie FL, blanc cabine 1)
-8V régulé pour les rubans LED (tension positive)
-Aux3 (tension négative rubans LED)
-commun décodeur (+ permanent)
-prise de courant côté gauche
-fil moteur
Les feux de la cabine 1 étant soudés directement sur la platine ESU (FL, blanc cabine 1 et RL, rouges Cabine 1) qui était par chance du coté des fils trop court pour aller sur le bornier (qui lui aurai été trop petit dans ce cas là, bref, je suis bien tombé )

Le connecteur à 7 broches :
-prise de courant côté droit
-Aux2 (blanc cabine 2)
-Aux1 (rouge cabine 2)
-8V régulé pour les rubans LED (tension positive)
-Aux3 (tension négative rubans LED)
-commun décodeur (+ permanent)
-prise de courant côté gauche
En effet, le 8V régulé des LED ne peux servir de commun pour les feux blanc et rouge de la cabine 2 car il n'y aurai pas la même intensité que les feux de la cabine 1 (reliés sur le commun du décodeur). J'ai donc 2 circuits positifs et 3 négatifs (les 3 fonctions).


Une fois le soufflet remis en place, il est légèrement plus profond grâce au cales mis plus haut.

Cela devrai suffire pour rendre l'espace entre caisses plus harmonieux tout en étant tolèrent avec les courbes.

La suite au prochain épisode (dimanche si j'ai le temps, sinon le mois prochain).

PS : pendant que la rame 602 se faisait charcuter entre mes mains, la 608 se dégourdissait les roues sur le réseau du club, en ayant bien pris soin de piqué la remorque de la 602 pour se pavaner en faisant semblant d'être une Z26500

Flagrant délit sous le pont qui vient d'être mis en place (quasi fini)

[Aldayo]

En digital, le fonctionnement sera le suivant :
F0 : éclairage de la rame
F1 : feux cabine 1 (blancs/rouges suivant sens de marche)
F2 : feux cabine 2 (blancs/rouges suivant sens de marche)
F3 : mode manœuvre (vitesse divisé par 2)
F4 : annulation inertie
F5 : mode dépôt (4 feux rouges)

Ainsi, en fonctionnement normal, activation de F0, F1 et F2 (le décodeur ESU V4 est programmé pour avoir F0, F1 et F2 d'activé en analogique)
En UM, désactivation des feux de la cabine en nez à nez.
Cabine 1 étant celle motorisé et cabine 2 la fausse motrice.
Les 4 cas de cabine nez à nez sont couverts avec cette programmation (cab1+cab1, cab1+cab2, cab2+cab1 et cab2+cab2)

[bnicolas1987]

Et ben dis donc... T'es courageux de t'être lancé la dedans, et dire que je n'ai toujours pas réussi à faire une prise de courant sur mes Talgos...



A+

[Aldayo]

Bah, pour la Z24500, la prise de courant, c'était facile, c'est déjà de série