J'ai envisagé trois possibilités pour rendre les portes fonctionnelles:
1- la charnière classique constituée de 2 ou 3 bouts de tube dormants (section de 1 mm) dans lesquels s'insèrent des fils laiton de 0,5 mm. Démontage aisé mais ajustage délicat;
2- un tube de 1 mm collé dans l'épaisseur de la porte au niveau des charnières, qui entre dans un ergot bas en fil laiton soudé au squelette du plancher et qu'un ergot haut solidaire du toit vient fixer en place. C'est démontable si on retire le toit qu'il est prévu de coller sur les longerons hauts. Donc ce ne serait pas démontable et cette solution exige trop de matière;
3- un profilé plat (1mm x 0,5 mm) récupéré sur une plaque de photogravure, collé à la porte puis entré dans son logement haut (trou dans le longeron) avant d'être coincé dans son logement bas (un petit coup de lime ronde sur le bord du plancher). C'est la mise en place du plancher qui assure la fonctionnalité mais son retrait n'est pas indispensable pour permettre le retrait des portes.
C'est cette solution là que je teste :
Une porte est en place provisoirement contre son profilé plat charnière. L'autre profilé est en place dans ses trous de logement. Le reliquat du profilé servira à confectionner les loquets. Les portes ouvrent vers l'extérieur et viendront buter contre le coffre bas du tableau de bord.
Contrairement à ce que j'ai écrit la nuit dernière (probablement dans le cirage !), c'est l'intérieur des portes qui est habillé, pas l'extérieur qui reste à faire et débordera contre le profilé charnière qui sera ainsi collé sur deux faces contre la porte.
Je n'avais pas prévu de pouvoir retirer le plancher après peinture et montage, puisqu'il servira notamment à fixer certains éléments de la caisse. Mais il ne sera pas obligatoire de le retirer si je lime légèrement le plancher sur 1 cm environ vers l'avant du logement de la charnière ce qui rendrait la porte démontable, seulement lorsqu'elle est ouverte à 90°, en ripant son pied vers l'avant de la draisine.
Cordialement. JLS